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牛仔布分类介绍

发布时间:2016-06-02浏览:

   

   2 0世纪70年代末以来,牛仔布在我国经过多次大发展,目前年产力估计已达15亿平方米以上,已成为国际上牛仔布的重要生产国。一批较先进的牛仔布、牛仔服装企业,在质量和品种方面已基本与国际准接轨,初步扭转了我国牛仔产品在国际市场上属于“低档品”的观念。

   

   2 0世纪70年代末以来,牛仔布在我国经过多次大发展,目前年产力估计已达15亿平方米以上,已成为国际上牛仔布的重要生产国。一批较先进的牛仔布、牛仔服装企业,在质量和品种方面已基本与国际准接轨,初步扭转了我国牛仔产品在国际市场上属于“低档品”的观念。

   我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚,但起步水平较高,拥有气流 纺纱、自动络筒、球经染色、无梭织机(大量的是剑杆,其次是片梭,再次是喷气),重型预缩后整理机等较先进的设备,从而为牛仔布品种开发、提高质量水平创造了良好条件。然而长期以来,一些性能优良、功能齐全的设备如剑杆织机的电子多臂、多色、不均匀卷取、快速更换品种以及无人操作等功能,没有引起足够重视,造成功能浪费,这种状况亟待解决,以便更好地为开发品种、提高质量和劳动生产率服务。

   目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。

   环锭纱牛仔布

   随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展 应用,粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛 仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速变,环锭纱大有卷土重来之 势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能,例如手感、悬垂性、撕 裂强度等,同时也由于人们心理上的回归自然,追求原始开发的牛仔风 格的影响,更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后,表面会呈 现出朦胧的竹节状风格,正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市 场十分流行竹节纱牛仔装,而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节,也

   推动了环锭牛仔布的发展势头。

   竹节牛仔布

   当设计用不同纱号、不同竹节粗度(与基纱比),节竹长度和节距的竹节纱,采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱,与同号或 不同号的正常纱进行适当配比和排列时,即可生产出多种多样的竹节牛 仔布,经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格 牛仔装,受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是 用环锭竹节纱,因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节 纱,易于形成布面较密集的点缀效果,并以经向竹节为主。随着市场消 费需求的发展,目前流行经纬双向竹节牛仔布,特别是有纬向弹力的双 向竹节牛仔布产品,国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构 设计得好,经向可采用单一品种的环锭纱,纬向用适当比例的竹节纱,

   同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。

   纬向弹力牛仔布

   氨纶弹力丝的采用,使牛仔品种发展到了一个新领域,可使牛仔装 既贴身又舒适,再配以竹节或不同的色泽,使牛仔产品更适应时装化, 个性化的消费需求,因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬 向弹力,弹性伸度一般在20%~40%,弹性伸度的大小取决于织物的组织设计,在布机上的经纬向组织紧度愈小,则弹性愈大,反之,在经纱组织紧度固定的条件下,纬向弹力纱的紧度愈大,则弹性愈小,纬向紧

   度达到一定程度,甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大,一般为10%以上,个别甚至高达20%

   以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难,解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大,一般取20%~30%,即保持一定的经纬向组

   织紧度,并在预缩整理时采取适当加大张力的方法,使布幅有较大的收 缩,从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率;另一个解决方法是弹力牛 仔经预缩整理后进行热定型处理,这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率,满足服装加工生产的要求。

   特种色牛仔布

   由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后,能获得色泽浓艳明亮的特殊效果,而受到消费者的广泛欢迎。“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征:即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。

   前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量(一般为染料占纱干重的%表示,简称染色深度%)特别多,例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在1%~3%,而“超靛蓝”染色深度则需要达到4%以上,才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上,其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度,而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度,其实质是取决于染料对纱线的透芯程度,而非染料本身的磨洗牢度(靛蓝湿磨牢度仅为1级),即透芯程度愈好,磨洗色牢度愈好。

   过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”,实际上是在纱线染色过程中,故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅,这样当牛仔服装磨洗加工 时,纱线表面极薄的一层染料被磨去后,露出较多的白色纱芯,使色泽很快变淡,从而达到短时间磨洗后,立即褪色的效果。而“超靛蓝”染 色工艺却与此相反,要求染料透芯程度特别好,才能使牛仔服装经磨洗 加工后,获得既深浓又艳亮的色泽。

   由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60%以上,因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加,甚至达到3~4g /L,才有可能获得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加,流动性变差,影响染料隐色体的渗透能力,使牛仔布的磨洗色牢度降低,达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计,使染液靛蓝浓度再次增加,渗透性能也就变得更差,如此往返形成恶性循环,仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝浓度愈高,则染色物的红光愈重,色泽愈灰暗,就没有“超靛蓝”的效果。因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备,用增加染色道数的方法来解决这一难题。例如把染色道数增加到8道,甚至10道的,不但使投资费用、染化料耗用增多,操作难度增大,且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法是,适当降低保险粉或烧碱的配比用量,尤其是烧碱用量的控制,使染液PH值稳定在11~12之间,上染最高且色泽稳定,同时适当降低经纱片的染色张力,从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。

   以靛蓝为基础色的

   套色牛仔布

   为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化,各种套色牛仔品种目前极 为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝 等等,适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特 色的牛仔新品种,来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是,尽可能 控制好母液的浓度,防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环 境的污染。

   彩色(什色)牛仔布

   主要有溴靛蓝(市场俗称翠蓝)牛仔布和硫化黑牛仔布,以及采用 硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布,还有少量的 以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等,虽然生 产批量不大,但市场需求比较迫切,往往满足不了需要。主要问题是色 泽色光不够稳定,染色重视性也较差,服装生产厂不满意,这固然与生 产批量不大、色种过多有关,但由染浆联合机生产什色品种难度较大, 消耗大、成本高,且污水难以处理等等,也有一定影响。解决的方法一 是设计时尽量减少拼色数,尽可能采用二拼色,最多不超过三拼色,或 采用其他较稳定的染料品种来替代,以适应染浆联机台的生产特性,获 得较稳定的染色效果;二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大 容量染色,分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想Eco-Label将色牢度与织物尺寸稳定性列入适用性标准内,考虑纺织品的服用价值,耐洗色牢度的变色和沾色均至少3-4级,Eco-Tex Standard 100为3级;耐汗液(酸性、碱性)同为3-4级,干摩擦牢度同为4级,所不同的Eco-Label不考核耐唾液牢度,但考核湿摩擦牢度和耐晒牢度,耐湿摩擦牢度至少2-3级,但对用靛蓝染牛仔布允许为2级,同样对干摩擦牢度也可降低0.5级。耐光牢度有几个档次,对用于家俱、门窗和窗帘的织物,至少5级,其它所有产品至少为4级;若是浅色(标准深度≤1/12),且由超过20%羊毛、丝、亚麻等纤维材料制成的织物,允许为4级

   

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